Неведомые берега Турции: недельный маршрут путешествия на парусной яхте от Кати Гулюк

Самое настоящее, что может быть в путешествии, — войти в город с моря, как моряки выходили на берег с античных времен. Проболтавшись на ветру в парусной яхте целый день, ты с нетерпением выглядываешь, когда же появится долгожданная марина, где будет отдых, стакан холодного белого вина и что-нибудь еще, чем очарует тебя новое место. Как только открыли границы с Турцией, мы не раздумывая махнули к берегам древней Ликии, к маленьким белым городкам на горах, к новым приключениям.

Яхтенный сезон в стране длится до середины ноября, и, пожалуй, провести неделю в море вдали от гранд-отелей и увидеть, наконец, настоящую Турцию — одно из самых больших удовольствий. Делюсь с вами нашим маршрутом: он был так хорош, что ни прибавить, ни убавить ничего в нем нельзя, и его определенно стоит повторить всем любителям античности, уникальной местной культуры и дизайна.

День первый. Суббота. Гечек — ресторан на понтоне Kusuk Sarsala

Как правило, принять лодку (то есть оформить документы и запастись провиантом) удается после обеда. После жара марины далеко идти не хочется, но выйти в море надо, чтобы проснуться утром на яхте в красивом месте. Мы пересекли залив Фетхие и подошли к понтону-ресторану Kusuk Sarsala, куда можно попасть только по воде. Из Гечика это занимает примерно час пути на моторе. Выбирайте сами, заглянуть в этот шумный ресторан или нет, но для первого вечера я бы осталась на лодке и пила охлажденное ликийское вино на кокпите, любуясь фантастическим пейзажем.

День второй. Воскресенье. Бухта Сарсала — Калкан

Рано утром, встретив солнце, выходящее из моря, отправляйтесь в Калкан. Он находится в сорок одной морской миле или шести часах пути, поэтому в середине дня можно найти симпатичную бухту, встать на якорь и рассчитать время так, чтобы подойти к белому городку на горе ближе к закату. С античных времен и до 1923 года здесь жили греки, их корабли заходили в узкую марину, причаливая прямо под белоснежными домиками. Турки за 100 лет переделали греческий храм в мечеть, а первые этажи заняли лавки с коврами и изникской керамикой. Вечер в городке под фонариками из цветного стекла опрокидывает тебя в восточную сказку. К счастью, вокруг нет гранд-отелей: Калкан настолько маленький, что вы ничего не пропустите. Настоящая местная звезда — чеканщик Мемик, который привозит с самых границ с Сирией турки и подносы, видавшие еще Османскую империю.

День третий. Понедельник. Калкан — Каш

Не стоит спешить уезжать из романтичного Калкана: с лодки опять можно сойти в город, позавтракать где-нибудь повыше на горе с видом и только потом отправляться в путь. Следующий пункт — город Каш, куда тоже стоит зайти вечером, устроив себе в самые жаркие часы сиесту и купание в дрейфе по пути. Переход по морю совсем небольшой: 14 морских миль или 2 часа под парусом.

Из марины Каша можно отправиться встречать закат в крупнейший античный ликийский город Ксанф. Кроме амфитеатра там можно рассмотреть характерные для ликийской цивилизации гробницы. Ликийцы верили, что если гробница будет расположена в скалах или на столпах, то и крылатым существам, забирающим на небо души, будет легче нести свою ношу. Сам Каш — тоже очень симпатичный городок всего в 15 минутах езды от марины. Над ним навис горный хребет, и в его небольших отелях отдыхают в основном местные. В марине Каша стоит пополнить запасы воды и провианта, чтобы наутро отправиться к затонувшему острову Кекова.

День четвертый. Вторник. Каш — марина Учагыз

Пока раннее утро и море спокойное, выйдите к берегам ликийской Долихисты, сегодняшнего острова Кекова. Переход до его бухты Терсане займет двадцать морских миль или три часа. Во II веке до н. э. случилось страшное землетрясение, и город-остров в одну ночь ушел под воду. Античные лестницы спускаются прямо в море: где-то сохранились арки и абрисы храмов, а на глубине двух-трех метров в солнечную погоду видны фундаменты домов. Ликийская Атлантида давно необитаема, но в ее зеленой бухте Терсане устроена удобная марина при турецкой деревушке Учагыз. Там мы причалили, взяли рыбацкий баркас и отправились изучать древности — советую и вам это сделать сразу по прибытии: море бывает капризным, оставьте себе время повторить попытку увидеть руины под водой. Надо признаться, в первый вечер из-за волны мы так ничего и не увидели в затонувшем городе, поэтому отправились обратно в марину с мыслями выйти на баркасе вновь на рассвете.

День пятый. Среда. Марина Учагыз — понтон Likya Pansiyon & Restaurant

Обычно, чтобы вернуться в порт приписки Гечек, как и положено, в пятницу вечером, в среду надо отправляться с остановками обратно. Но очень тихая деревушка так нас пленила, что мы решили остаться там еще на одну ночь, чтобы наверстать потом время большим переходом. На рассвете, когда обычно нет волн, мы вновь взяли баркас к местной атлантиде — и в награду за ранний подъем одни во всем море встречали солнце и тихо, одну за одной обходили по воде следы древней цивилизации. За самой деревушкой, буквально в десяти минутах ходьбы и дальше вдоль побережья, находятся никем не охраняемые ликийские саркофаги. О том, что они есть, можно узнать, только увидев гробницы заранее с воды. Попросите вашего рыбака пройти на баркасе вдоль берега, чтобы заметить их.

Конечно, пятый день на лодке — это кульминация отдыха, когда уже много было увидено, и хочется любоваться только природой. Вокруг Кекова много укромных бухт с крутыми берегами, поросшими кедром, и прекрасно остаться там на весь жаркий день, чтобы вечером причалить на понтон лучшего домашнего ресторанчика ликийского побережья — Likya Pansiyon & Restaurant под византийской крепостью Симена. Причаливать туда очень интересно: на трех понтонах стоят хозяйки-турчанки в своих обычных шароварах и машут подходящим яхтам, чтобы они остановились (а значит, и поужинали) именно у них. Наша хозяйка ловко приняла швартовы, угостила нас и мороженым, и кофе и отправила на крепость провожать закат. Поверьте, ничего прекраснее этого понтона в Турции я не видела. Ужинать, а наутро и позавтракать стоит именно у них в ресторанчике “Ликия” — все бывалые яхтсмены возвращаются туда раз за разом.

День шестой. Четверг. Понтон Likya Pansiyon & Restaurant — Калкан

На лодке я всегда сплю в кокпите, прямо под звездным небом. Но даже если вы предпочитаете спать в каюте, это именно то утро, когда стоит выйти на палубу засветло, если вы остались ночевать у понтона или близ него на якоре. Огромное южное солнце медленно поднимается из моря, пробираясь через силуэты лодок под редкие моторы рыбаков. Скоро хозяйка вынесет на понтон клетку с говорящим попугаем, начнется их обычная жизнь, зазывание лодок и жара. Но пока есть еще час тишины, надо сделать несколько шагов через заросшие инжиром дворы и выйти на маленький пляжик, перед которым прямо в воде уже две тысячи лет стоит ликийская гробница. Местные ее давно не замечают, развешивают вокруг белье, пьют кофе и купаются. Нет наслаждения без расплаты, и после этого утра в раю весь день придется делать морской переход. Дойти в этот же день до конечного пункта путешествия острова Гемилер нам помешал шторм, и мы заночевали в знакомой бухте городка Калкан.

День седьмой. Пятница. Калкан — Гемилер — Гечек

В пять утра наша яхта отшвартовалась из спящего Калкана и за три часа (двадцать морских миль) мы дошли до Гемилера, где по преданию умер святой Николай. Знатоки советуют так рассчитать маршрут, чтобы прийти на безлюдный остров до заката, когда там уже нет туристов одного дня. Тогда можно пройти в золотых лучах через руины пяти византийских церквей, найти чудом уцелевшую фреску, рассмотреть особенности византийской кладки стен из плинфы и вулканического камня. Но, если вы не успеваете прийти туда засветло, это может стать слишком опасным приключением: марины там нет, становиться надо на якорь, привязывая лодку канатами к прибрежным византийским руинам. Нам остров Гемилер открылся знойным полднем, когда сил хватает только на ныряние и легкий ланч, но я все-таки забралась на самый верх, к огромной апсиде: внизу стоял шум и слышны были зажигательные ритмы с больших лодок с местными отдыхающими, и мысли уносили меня в те времена, когда здесь народы, целые цивилизации стремительно сменяли и стирали друг друга, оставляя за собой большую историю.

P. S. Ликийские гробницы в Мире и дом на горе

Если вам, как и мне, нужно пару дней на акклиматизацию перед большим путешествием на лодке, я очень советую не пропустить античную Миру. Мира знаменита гробницами знатных ликийцев, расположенными в скале над греко-римским театром. Элементы театра из местного мрамора с маскаронами трагедии, орнаментальными лентами размещены сейчас прямо на земле, и очень интересно разглядывать вблизи, как их касался резец мастера.

Переночевать можно в прекрасном Hoyran Wedre Country Houses — доме на горе неподалеку от античной ликийской Миры, сделанном в традиционном турецком стиле семейной парой из Стамбула. Номера в нем обставлены мебелью с блошиных рынков, белые занавески вышиты вручную, и есть прекрасный бассейн с видом. Вечером хозяева приготовили нам ужин, рассказав и показав все использованные местные травы, а на завтрак хозяйка подала двенадцать видов домашних джемов, среди которых было варенье из домашней оливки и цветков апельсина из собственного сада. Но еще до завтрака, рано утром, пока мои спали, хозяйка показала мне свою кухню, старый самовар, сорвала веточку алой бугенвиллеи и рассказала все про чаепития старого Стамбула так, что герои Орхана Памука вмиг ожили для меня.

Фото: Екатерина Гулюк; аэрофото: Сергей Кротов