Когда хочется вырваться из Москвы и поехать смотреть российские красоты, а все города "Золотого кольца" исхожены вдоль и поперек, стоит отправиться в Липецкую область и, минуя большие города, заехать в уютный Елец, усадьбы окрест и в редкой красоты природный заповедник Воргольские скалы, который сам по себе заслуживает путешествия.
В Елец можно отправиться на поезде, но удобнее на машине: слишком много всего интересного за пределами города. Тем более дорога к Ельцу ведет по скоростной трассе М4 "Дон" и 400 км проносятся за 4,5 часа.
Елец
Уютно-сонный, а в прошлом богатый купеческий городок, Елец стоит на высоких берегах реки Сосны, благодаря чему в каких-то ракурсах у него стопроцентно открыточный вид: петляющая речка, заросшие склоны, карабкающиеся по ним разноцветные домики и россыпи церквей. Над всем этим возвышается внушительный, но несколько несоразмерный окружению Вознесенский собор, построенный по проекту Константина Тона, автора храма Христа Спасителя, в любимом им русско-византийском стиле. В итоге выходит такой концентрированный образ русского города, что даже у самых черствых скептиков вырывается тихое "до чего ж хорошо!".
Железнодорожная станция Елец.
Центральные улочки Ельца хранят атмосферу старого купеческого города: здесь сохранилась каменная и деревянная историческая застройка, где-то с ажурными коваными балконами, где-то с нарядными наличниками. Домики в массе своей обветшавшие, уже требующие внимания и реставрации, улицы с кривым асфальтом — зато без театрализованного новодела, как-то очень по-настоящему. Но если хочется пройтись среди отреставрированных домов без "упадка и запустения" — есть улица Мира, местный Арбат с сувенирными лавочками и елецкими кружевами в витринах.
Здание первого в России железнодорожного училища.
Одни из главных героев Ельца — купеческий род Заусайловых: купцы первой гильдии, промышленники и благотворители. На их деньги построена необычная Великокняжеская церковь, примыкающий к ней дом призрения с майоликовыми панно в стиле модерна и жизнерадостное здание яслей для детей работниц табачной фабрики. Да и сама фабрика — настоящая достопримечательность: ажурная, краснокирпичная, в лучших традициях промышленной архитектуры дореволюционной России. Здание занимает целый квартал, еще в советское время там продолжали делать табак, но несколько десятилетий запустения сделали свое дело: стекла разбиты, кирпич крошится, а на крышах вылезла поросль, да так активно, что колышется уже целая березовая роща.
Краеведческий музей, бывшие ясли для детей работниц табачной фабрики.
Краеведческий музей, бывшие ясли для детей работниц табачной фабрики.
Елецкая табачная фабрика.
Елецкая табачная фабрика.
Елецкая табачная фабрика.
Воргольские скалы
Всего в десятке километров от Ельца расположился без преувеличения один из самых красивых природных заповедников средней полосы — Воргольские скалы: обнажившиеся куски карстовых известняковых пород, живописными уступами нависающие над рекой Воргол.
Природа выглядит совершенно нехарактерно для среднерусской равнины, нехарактерны и растения — биологи нашли здесь массу видов, которые растут обычно в Крыму и на Кавказе. Река прихотливо петляет, на ней тут и там видны крошечные зеленые островки, и возникает ощущение, что ты оказался среди дикой безлюдной природы, хотя город — вот он, совсем близко. Впрочем, в хорошую погоду здесь собираются любители спорта: выветренные скалы — идеальный скалодром, а на одном из известняковых уступов сделан жутковатый мостик для разбега дельтапланеристов. Заповедник растянулся на много километров, и можно устроить себе долгую пешеходную прогулку: посмотреть скалы, пещеру Копченый камень и мельницу Талдыкиных.
Мельница Талдыкиных
Как правило, наткнувшись среди бескрайних красот на какие-то следы деятельности человека, расстраиваешься: они портят весь пейзаж и ощущение единения с природой. Но не мельница Талдыкиных, которая только приумножает романтический флер места. Представьте: высокие склоны, живописные известняковые уступы, один берег зарос луговыми травами, второй густым кудрявым лесом, и практически на воде возвышается краснокирпичный остов дореволюционной мельницы.
За зданием мельницы стоят амбар и жилища для рабочих, а вверх среди деревьев карабкается полуразрушенная лестница с остатками скульптур и фонтанов — она вела к несохранившейся усадьбе. Здание было разрушено в войну, и с тех пор все пустует, местная администрация ищет инвесторов, чтобы не дать ему разрушаться и дальше. Скорее всего, рано или поздно здесь возникнет какой-то необычный отель. Но скажем честно: заброшенная и заросшая мельница так хороша, что непременно нужно успеть ее увидеть в таком виде. Не хуже шотландских замков, поверьте.
Усадьбы
В любом путешествии по русской провинции непременно есть "литературный фон". Главными героями от литературы в Ельце считаются Иван Бунин и Михаил Пришвин, которые учились в местной гимназии (и оба были бесславно из нее исключены). И в окрестных усадьбах с их полями, заброшенными пейзажными парками, "темными аллеями", с подсказки ли гида и путеводителя или просто по памяти проступают заложенные с детства бунинские образы. Усадеб в Липецкой области великое множество — старых, разрушенных, аккуратных музейных, восстанавливаемых.
Казенная мужская гимназия в Ельце, ныне школа. Когда-то здесь учились Бунин и Пришвин.
Примером живописной, немного пугающей руины в духе готических романов можно назвать Шаталовку — плохо сохранившийся дом со стрельчатыми окнами, сплошь заросший девичьим виноградом. Внутри осыпающаяся штукатурка, провалившиеся полы второго этажа, все ажурное чугунное литье разворовано, витражи в окнах варварски разбиты. Вокруг романтика заросшего пейзажного парка: река под отвесным склоном, липы, лиственницы, огромное разнообразие деревьев. Все в удручающем состоянии, очень близкое к "точке невозврата", когда восстанавливать будет уже нечего, но все равно щемящее.
В получасе — диаметрально другой пример: выкупленная частным инвестором усадьба Скорняково-Архангельское, в которой, казалось, восстанавливать почти нечего, в советские годы ее почти стерли с лица земли. Но нет: предприниматель и меценат Алексей Шкрапкин буквально по камушку восстанавливает историю, наполняет место жизнью и создает совершенную идиллию. Причем идиллию самоокупаемую — в старинных корпусах теперь гостиничные номера и ресторан русской кухни.
Самое красивое здание — классицистический храм Михаила Архангела. Местная история (современные легенды — это всегда прекрасно) рассказывает, что еще мальчиком Алексей обещал бабушке восстановить храм, который буквально лежал в руинах, и принципиально начал с него. Вокруг луга, пасутся лошади, протекает река — на небольшом островке устраивают музыкальные вечера, совершенно разрушенные здания восстановлены и наполнены жизнью. В здании фабрики ресторан с верандой у реки, в бывшем цейхгаузе гостевой дом, на очереди восстановление живописного скотного двора из песчаника, больше всего похожего на замок. Там обещают построить гостиницу.
Если разрушенные усадьбы, мельница и старые, не всегда лучшим образом сохранившиеся здания Ельца все вместе навевают меланхолию, мысли о бренности всего сущего и печальном состоянии нашего наследия, то Скорняково-Архангельское — вполне оптмистичный и вселяющий надежды акцент поездки. Тем более что и кормят там отменно, особенно хороши наливки по старым усадебным рецептам.
