Гиды

Гид по Стамбулу от Анастасии Ромашкевич: отели, рестораны, стритфуд и неочевидные архитектурные достопримечательности

Главный редактор AD Анастасия Ромашкевич рассказала, где жить, есть и гулять в самом большом городе Турции — Стамбуле.
Фото: Getty Images

Где жить?

Этим вопросом обычно задаются еще задолго до поездки. Применительно к Стамбулу его стоит решать с учетом географии.

Мечеть Сулеймание.

Самый большой город Турции знаменит тем, что одновременно находится в Европе и Азии. Многие думают, что Азия — эта та часть, где район Султанахмет, Голубая мечеть, Большой базар и Айя-София. Что логично — обстановка там вполне в духе восточной экзотики. Вот если перейти по Галатскому мосту на другой берег пролива Золотой Рог, то сразу начнется Европа в виде магазинов с масс-маркетом, баров и дизайнерских бутиков. Однако с точки зрения географии все это неверно. Фактически Стамбул — это целых три независимых участка суши. Два из них, разделенные проливом, находятся в Европе, а вот если перебраться через Босфор, то попадете в Азию, в район Ускюдар. На подъезде к нему из воды торчит Девичья башня, но в целом азиатская сторона гораздо беднее на достопримечательности и жить там, наверное, не очень интересно.

Девичья башня.

Собственно, основная часть отелей находится на европейской стороне. И тут, листая нескончаемый список вариантов на Booking, предстоит не только определиться с бюджетом, но и понять, что вам ближе: более традиционный уклад с сувенирными лавками и зазывалами на каждом шагу (тогда ваш выбор — Султанахмет и окрестности) или более европейский антураж (тогда ищите гостиницу в Бейоглу, Нишанташи и соседних районах).

Лестница Камондо соединяет Банковскую улицу и модный квартал XIX века.

Район Бешикташ.

Я последние два раза останавливалась в Room Mate Emir — эта гостиница принадлежит относительно небольшой, изначально испанской гостиничной цепочке с акцентом на современный дизайн. Там в целом очень приятно, а мраморные ванные — вообще мечта сибарита. Room Mate Emir находится в Бейоглу, в переулке, разветвляющемся от пешеходной улицы Истикляль. Важный для меня плюс локации — близость к ресторанам европейского типа и локальным дизайнерским магазинчикам. А, например, директор школы “Детали” Татьяна Рогова, приезжая в Стамбул, любит останавливаться в историческом центре, в гостинице Empress Zoe, здание которой вырастает из старинной крепостной стены. Обстановка там соответствующая, с элементами турецкого стиля.

Отель Room Mate Emir.

Отель Room Mate Emir.

Еще один отель, который я хотела бы попробовать, — Mr Cas на Истикляле. Эту пешеходную улицу часто сравнивают с московским Арбатом, что слегка ее компрометирует: современный Арбат — явно не то место, где вы станете искать что-то аутентичное и интересное. А на Истикляле такие места встречаются. Отель Mr Cas был обнаружен случайно, благодаря привычке рассматривать окна — в одном из них было замечено какое-то пышно декорированное пространство; впоследствии выяснилось, что это бар с террасой, где прошлым летом мы проводили время совершенно одни. Mr Cas находится в бывшем частном доме, построенном в 1990 году, а в 1960-е ставшем местом проведения богемных вечеринок. Эту атмосферу пытаются поддерживать и в отеле: на входе вас встречает огромная люстра, а на стенах экспонируются винтажные наряды, созданные на стыке восточной и европейской моды.

Отель Mr Cas

Фото: Милена Яничкина

Отель Mr Cas

Кофе и вино

В Турции кофейная культура существует с XVI века. Местная версия напитка готовится в джезве (она же турка) сразу вместе с сахаром. Если не любите сладкое, предупреждайте заранее. Но наряду с традиционными заведениями в Стамбуле в изобилии существуют так называемые кофейни третьей волны — с кофе свежей обжарки, модными кофеварками Marzocco и альтернативными способами заваривания.

Погружение в мир современных стамбульских кофеен можно начать на площади перед мечетью Firuzağa Cami в Бейоглу. На небольшом пятачке располагаются кофейня Kronotrop с большой террасой, возле которой вечно пасется троица хорошо откормленных собак, шведская кофейня Swedish Coffee Point, а через дорогу двухэтажная EspressoLab с панорамными окнами (сетевое, но тоже симпатичное заведение). Перед мечетью, в здании которой находится какой-то магазинчик, имеется скверик, там можно наблюдать за жизнью местных. Вдобавок к проевропейским кофейням тут же есть несколько местных заведений. Например, пекарня Cihangir Tarihi Simit Fırini — перед входом стоит пара столиков, где можно съесть свежеиспеченную булку, они здесь феноменально вкусные.

Instagram content

View on Instagram

Адреса кофеен третьей волны легко ищутся в Google по запросу speciality coffee, и в целом я склонна доверять поисковой системе. Однажды я решила выпить бокал розе, попросила Google найти ближайший бар и попала в Solera. Это крохотный бар без интерьера, но с отличным сервисом, большой и необычной картой вин. Solera специализируется исключительно на местной продукции — я и не подозревала, что турецкое виноделие имеет такой размах. Здесь разливают по бокалам десятки разных вин. Если официанты почувствуют в вас заинтересованного исследователя, то с удовольствием будут погружать вас в культуру турецкого виноделия, рассказывая о происхождении разных вин и предлагая их продегустировать.

Instagram content

View on Instagram

Завтрак

Отдельное развлечение в Стамбуле — турецкий завтрак. Он состоит из закусок, которые подают в небольших мисочках, но количество их такое, что обед потом можно пропустить. Испытать на себе это изобилие можно, например, в кафе Dogaciyiz Gourmet, там все очень традиционно.

Instagram content

View on Instagram

Более богемную версию турецкого завтрака подают в кафе Cuma с приятным садом, где хозяйничает пара очень наглых котов. Пространство перед колоритно обшарпанным розовым фасадом плотно занято уличными столиками; в холодное время года к ним добавляются газовые обогреватели. С Cuma соседствует бутик-отель Faik Pasha Design Suites, имеющий большую и очень инстаграмную террасу — можно там порезвиться, пока готовится ваша еда. Если хотите остановиться в каком-нибудь колоритном месте, к самой гостинице тоже стоит присмотреться.

Кафе Cuma.

После завтрака советую прогуляться вниз по улице Cukur Cuma, позависать в лавках старьевщиков и дизайнерских магазинах. Например, в 3rd Culture продают дизайнерские версии народных промыслов со всего мира: текстиль с экзотическими принтами, плетеные лампы и корзины и очень мягкие полотенца для хаммама, которые можно взять на пляж, приспособить вместо скатерти или даже носить как шаль.

Instagram content

View on Instagram

Стритфуд

Про модные рестораны в Стамбуле не скажу — тут у меня явный пробел в познаниях, обусловленный невероятным количеством фантастического стритфуда. Чуть ли не главный местный специалитет — балык экмек, бутерброд с рыбой. Точнее, жаренное на гриле филе макрели, вложенное в разрезанный пополам батон. Основательная вещь. Точки с балык экмек ищите на набережной возле Галатского моста, со стороны Эминёню. Там людно и шумно, как на вокзале, но на качестве еды это не сказывается (возможно, даже наоборот). 

Фото: Getty Images

Еще одна важная стамбульская еда — долма из мидий. Звучит странно, но суть в том, что в ракушку засыпают рис и потом в таком виде готовят. Это блюдо подают в некоторых ресторанах, выложив веером на тарелке, но, по мне, куда интересней купить большой стакан этих мидий у уличных торговцев и есть, используя одну из створок в качестве прибора. Активная торговля долмой из мидий идет в переулочках и пассажах, ответвляющихся от Истикляля.

Фото: Getty Images

Про бублики, кукурузу и кебаб рассказывать не буду — это добро в Стамбуле на каждом шагу.

Путешествия по воде

Вода в Стамбуле — не просто неизменная часть городского ландшафта, а важная транспортная артерия. Стоит приблизиться к набережной, как вас начинают одолевать зазывалы, продающие туры по Босфору. По мне, это пустая трата денег. Лучше заходите на сайт стамбульских паромов, выбирайте подходящий маршрут, и в путь (билеты продаются прямо на причале). Там в числе прочих есть и официальный Босфорский тур, он отходит от Эминёню трижды в день, самый дорогой билет стоит 25 лир (это около 170 рублей). Это если хочется просто покататься, но можно совершить какое-то осмысленное путешествие. Вот несколько направлений.

Ускюдар 

Это и есть та самая настоящая географическая Азия. В Ускюдаре находится Бейлербей, летний дворец султана — младший брат дворца Долмабахче, почти такой же роскошный и тоже со строгим запретом на фотосъемку. Еще набережная в Ускюдаре знаменита красивыми закатами с видом на Айя-Софию.

Дворец Бейлербей.

Фото: Getty Images

Дворец Долмабахче.

Балат

Район в старой части города, где когда-то жили иудейская и христианские общины. В путеводителях прелести этого места обычно иллюстрируют фотографиями с цветными домиками. Цветных зданий тут на самом деле немного, но место действительно колоритное. Начать предлагаю с болгарской церкви Святого Стефана — здание в неовизантийском стиле было построено в конце XIX века из чугуна. Все детали общим весом около 500 тонн изготовили в Европе и перевезли в Турцию по морю. 

Фото: Getty Images

Погуляв по церкви, отправляйтесь на поиски тех самых цветных домиков. Заодно можно заглянуть в кофейню Coffee Department с красивой расстекловкой на фасаде и винтажной мебелью внутри — это один из ярких признаков джентрификации некогда традиционного района, где чуть ли не в каждом втором доме сидит какая-нибудь мастерская, делающая авторскую керамику. 

Но если идти все время вверх (а в Стамбуле вы практически в любом районе либо поднимаетесь в горку, либо с нее спускаетесь), то постепенно людей в яркой одежде станет меньше, а женщин, закутанных в черное, — больше, и в какой-то момент вы окажетесь в самом сердце района Фатих, обитатели которого придерживаются традиционного уклада жизни. Если верить местной прессе, часть живущих здесь женщин никогда не видели Босфора, который находится совсем рядом, потому что если и выходят из дома, то только в соседнюю лавку. Самое интересное тут — это невероятная скорость, с которой меняется городской ландшафт от почти европейского до того, что мы привыкли ассоциировать с Азией.

Арнавуткей 

Район, который, как ни странно, тоже рекламируют фотографии цветных зданий. Но тут совсем другая архитектура — вдоль набережной выстроились деревянные дома, украшенные резьбой, так называемые ялы. Это нарядные особняки, раньше считавшиеся дачами. Арнавуткей считается одним из самых респектабельных мест в Стамбуле — пришвартованные к берегу лодки и ассортимент автомобилей на главной ресторанной улице, идущей параллельно набережной, это подтверждает. Дома здесь, пожалуй, побольше и в лучшем состоянии, чем в других частях города с традиционной застройкой, хотя никакой особой роскоши мы здесь не обнаружили. Возможно, настоящая “элитка” находится еще дальше (и выше). Наблюдать за местными жителями удобно с веранды многофункционального заведения Xunta — это не только бар с лучшим колдбрю в городе, но и магазин, торгующий дизайнерскими майками и прочими сувенирами. Хозяйка (или женщина на нее похожая) еще и керамистка, ей особенно здорово удаются козы, правда, продавать она их отказывается.

Фото: Getty Images
Бююкада 

Это путешествие на целый день, а лучше два — самый большой из Принцевых островов заслуживает, чтобы вы там переночевали. К тому же ехать туда около двух часов только в одну сторону. Принцевы острова считаются одним из районов Стамбула, но по факту это дачное место. Основная застройка Бююкады — это вышеупомянутые ялы, представленные здесь в большом разнообразии, от довольно скромных домиков до настоящих деревянных дворцов.

Остров Бююкада.

Остров долгое время был известен отсутствием автомобильного движения — вместо машин по нему ездили повозки с лошадьми. Но несколько лет назад среди лошадей случилась эпидемия, потом подоспела человеческая пандемия, и осуществилась мечта зоозащитников: повозки на острове тоже запретили. В глубине Бююкады до сих пор находятся бескрайние конюшни, больше похожие на складские ангары, — выглядят они настолько мрачно, что начинаешь понимать зоозащитников, лишивших остров популярного аттракциона. Теперь вместо лошадей по острову ходит электротранспорт — трехколесные велосипеды и почти игрушечные машинки вроде тех, что колесят на ВДНХ.

Остров Бююкада.

Если вы уже успели потренироваться на стамбульских горках, то легко обойдетесь вообще без всякого транспорта. Остров можно обойти пешком часа за три. Большая его часть покрыта сосновым лесом, среди которого стоят развалины бывшего детского приюта — это на случай, если хочется гулять не просто так и с какой-то целью.

"Греческий приют" – одно из самых больших и старых деревянных зданий в мире.

Заночевать можно в отеле Splendid, который заметен еще на подплыве к острову благодаря красным ставням на окнах. Отелю больше сотни лет, а недавно его здорово отреставрировали, завели там модный бар и несколько кафе на нижнем уровне — судя по скоплению публики, это самое модное место на острове. Более тихий вариант — гостиница Anastasia в бывшем частном особняке с расписным лобби и винтажной мебелью. Тут, наоборот, ремонта давно не было и атмосфера в целом довольно декадентская. Отелем заправляют муж с женой, которые охотно дружат с постояльцами, отчего возникает впечатление, будто вы где-то на даче.

Отель Splendid.

Отель Splendid.

Музеи

С таким обилием достопримечательностей прямо под открытым небом и в свободном доступе Стамбул может позволить себе скромную музейную программу. Это, на мой взгляд, явно не тот город, куда стоит ехать специально ради музеев. Учтите еще, что часть исторических мест сейчас закрыта, в том числе церковь Карие и подземное водохранилище Цистерна — видимо, местные власти решили воспользоваться пандемийным снижением туризма, чтобы отреставрировать знаковые достопримечательности.

Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя.

Фото: Getty Images

Но есть несколько мест, которые точно сделают вашу поездку еще интересней. Например, относительно новый музей современного искусства Istanbul Modern. В прошлом году мы застали там выставку красочных картин Сельмы Гюрбюз, в которых соединяются восточные и европейские живописные традиции. За современным искусством идите также в галерею Salt на Истикляле. Мы видели там довольно любопытную экспозицию на тему устойчивого развития. Примечательно также и само здание (бывший жилой дом конца XIX века), и огромный книжный магазин на первом этаже. У Salt есть еще одно помещение в районе Галатской башни — наверняка там тоже интересно.

Музей современного искусства Istanbul Modern.

Фото: Getty Images

А еще в Стамбуле работает очень необычный Музей невинности, созданный писателем Орханом Памуком в пандан одноименному роману о непростой любви Кемаля Басмаджи к дальней родственнице Фюсун. По ходу сюжета Кемаль собирает вещи, окружающие возлюбленную, — якобы именно из этих вещей и собрана музейная экспозиция, построенная в той же последовательности, что и главы книги. На первом этаже висит распечатанный манифест — Памук пытался не просто воспроизвести мир вещей из своего романа, но и создать музей будущего, построенный не вокруг государства, а вокруг обычного человека. Пройти в музей можно бесплатно — если предъявить билет, напечатанный на последней странице романа.

Музей невинности.

Фото: Getty Images

Мужчины и коты

Стамбульцы любят проводить время на улице — климат позволяет. Особенно подвержены этому мужчины — видимо, потому что не заняты домашним хозяйством. Они сидят по одному, вдвоем или целыми группами. С чаем, сигареткой или просто так. У входа в магазины, в уличных кафе и прямо посреди улицы. Обычно где-то рядом лежит газета — наверняка политика занимает не последнее место в их разговорах. Чаще это почтенные сеньоры с сединой в волосах, но новое поколение уже перенимает эстафету. Однажды я с полчаса наблюдала троицу молодых, довольно модно одетых парней, устроившихся на антипарковочных столбиках, откуда они приветствовали всех проходящих или проезжающих мимо знакомых. Очередной обмен приветствиями привел к частичному перекрытию проезжей части, но никто особо не жаловался.

У меня есть версия, что на мужчин, которые слишком активно бездельничают на улице, рано или поздно обрушивается справедливый гнев их жен, и им не остается ничего другого, как превратиться в котов. Этих в Стамбуле всегда приласкают и накормят.

Кошки в Стамбуле везде. Бесстрашно гуляют по улицам, отдыхают на капоте чьей-то машины, таращатся из витрин магазинов. Сперва вас может охватить беспокойство о судьбе такого количества бездомных животных, но нет причин для волнений. Стамбульские кошки нашли идеальный баланс между вольной жизнью и удобствами, которые несет с собой соседство человека. Стамбульцы коллективно заботятся о своих котах. Городские улицы заполнены мисками, а на каждом углу торчит кошачий домик, некоторые животные “приписаны” к магазинам и ресторанам, сотрудники которых при необходимости обеспечивают им помощь ветеринаров.

Вклад котов в туристическую привлекательность города таков, что наверняка однажды они начнут требовать не только внимания, но и гражданских прав. А потом изберут себе хвостатого мэры — учитывая версию об их происхождении, в политике они разбираются неплохо.